Жидкость для промывки

Любая система нуждается в промывке, будь то система отопления, водоснабжения, охлаждения или вентиляции. Вопрос лишь в том, чем мыть? В каждой системе свои рабочие жидкости и не каждая промывочная жидкость справится со своей задачей.

Разберем вопросы по порядку:

1. Какие виды отложений бывают?

2. Какой жидкостью мыть тот или иной вид отложения?

3. Как мыть?

4. Как нейтрализовать систему после промывки?

5. Как защитить систему от отложений?

Какие виды отложений бывают?

а) Минеральные - отложения выпадающие при нагреве из не подготовленной воды, используемой в системе в качестве рабочей жидкости (теплоносителя). При нагреве свыше 60°C растворенные в воде кальций и магний, образующие в воде соединения бикарбонатов, разрушатся с выделением угле кислого газа и образуют не растворимые карбонаты, которые осаждаются в системе на поверхностях нагрева в виде накипи. Так же встречается труднорастворимая накипь, это сульфат кальция и кремнистый ангидрид.

Взвешенное железо, входящее в состав воды, так же осаждается на поверхностях при нагреве, образуя скоксовавшеся железо. Продолжая взаимодействовать с водой, вызывая коррозию других элементов системы. Система окисляется, водородный показатель рh понижается в сторону кислотности.

б) Органические - масло-жировые (гликолевые пленки) отложения образующиеся в системе при использовании теплоносителей на основе гликолей и глицерина.

Масла, клеи, герметики, заводские смазки, попадающие в систему при сборке, образуют отложения, влияющие на рабочие жидкости системы.

Какой жидкостью мыть тот или иной вид отложения?

Кислотные - жидкости на основе различных кислот, таких как орто фосфорная кислота, сульфаминовая и т. д. Производятся концентратами и разбавляются с водой определенной пропорции. Такие жидкости используются для промывки минеральных отложений. Органические отложения не моют кислотными средствами, так как под воздействием кислоты, жиры сворачиваются и образуют клеевой состав, который налипает на элементы системы (фильтры, клапаны и т. д.). Его очень трудно удалить и многие предпочитают заменить испорченные элементы системы, да бы не мучиться с их промывкой или очисткой.

Для минеральных отложений мы рекомендуем использовать кислотные жидкости для промывки TermoTactic

Щелочные - жидкости на основе щелочи. Такие жидкости легко отмываю от органических отложений. Набор комплексных присадок входящий в состав щелочной промывочной жидкости с легкостью справляется с любыми органическими отложениями, маслами, жирами, водорослями, илом и другими отложениями. Вступая в реакцию с отложениями щелочной реагент разрывает молекулярные связи, отложения растворяются и диспергируются в шлам.

Для органических отложений мы рекомендуем использовать щелочные жидкости для промывки TermoTactic

Как мыть?

Для промывки от минеральных и органических отложений используются специальные насосы "БУСТЕРЫ". Насос для промывки подключается к промываемой системе, один шланг от насоса на подачу, второй шланг на обратку (возврат рабочей жидкости в бак насоса). Обеспечивается циркуляция с попеременным переключением направления потока с помощью ручки реверса установленного на станции промывке. В зависимости от концентрации жидкости промывки и загрязненности системы устанавливается время промывки. Определяется опытным путем, с помощью консультаций с производителем жидкости для промывки и с ним же обсуждаются концентрации рабочих растворов.

Профессиональные станции для промывки имеют встроенные фильтр сетки для фильтрации обратного потока промывочной жидкости и установленный электрический тэн для подогрева рабочей жидкости. При нагреве рабочей жидкости, усиливается реакция примерно на 40%, процесс промывки становится эффективней, время промывки сокращается.

Как нейтрализовать систему после промывки?

Не важно какой жидкостью вы мыли, кислотной или щелочной, после промывки требуется нейтрализация. Систему необходимо избавить от остаточной кислотности или щелочности после промывки. Для этого используется средство нейтралайзер. Если систему не подготовить к нейтральному ph, то остаточная кислотность или щелочность смешается с новым теплоносителем в системе и испортит его. Процесс образования отложений начнется заново.

Как защитить систему от отложений?

Систему можно защитить тремя способами:

1. Добавляя непосредственно в теплоноситель специальную присадку PROTECTIV. Специальные присадки - ингибиторы коррозии и соли отложения путем адсорбции высеиваются тонкой пленкой на поверхности системы и оборудования, предотвращая коррозию и отложение солей (накипи).

2. Добавить в теплоноситель специальную присадку Passivator. Пассивирует теплоноситель, предотвращая его взаимодействие с элементами системы. Меняет заряды ионов солей жесткости, соли при выпадении не налипают на элементы системы, а продолжают циркулировать в системе вместе с теплоносителем. Постепенно скапливаются в фильтрах и грязевиках, легко вымываются водой.

3. Специально подготовленная вода (котловая вода). Вода с добавлением первых двух присадок, описаны выше.

Если у вас возникли трудности с подбором жидкости для промывки, насосов для промывки, теплоносителя. Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 955-78-58 или отправить свои вопросы на почту info@termotactic.ru

P.S. Профессионально консультируем и бесплатно.

Как выбрать внутрипольный конвектор?

Этой статье я подробно опишу, на что нужно обратить внимание при выборе внутрипольных конветоров.

Начнем по порядку. Самое главное в конвекторе - это его тепловой элемент (теплообменник).

1. Теплообменник состоит из медной трубы, алюминиевых ламелей, калача и фитингов для подсоединения.

Разберем каждую составляющую теплового элемента по отдельности:

Труба - для теплообменника используются из меди, цельнотянутая, бесшовная. Диаметры труб 12;14;15;16;18 и 20мм, но самый распространенный и правильный 15 и 16 мм. Толщина стенки трубы не должна быть меньше 0,5 мм, такая труба будет устойчива к коррозии и хорошо держать рабочее давление. Бренды качественных труб Cupori, Halcor, Wieland.

Калач - литой, круто изогнутый элемент теплообменника, соединяет трубы, подачу и обратку между собой, толщиной от 0,5 до 1 мм. Многие производители изготавливают калач из той же трубы что и теплообменник. Такой метод не совсем правильный. При изгибе медной трубы, тыльная стенка растягивается и калач утончается в этом месте, плюс происходит заужение сечения, так как труба сгибается. Все это приводит к течи со временем при эксплуатации. Гидравлический износ тыльной стенки, как раз на изгибе, истирается на 0,2 мм в год. Как говорится "Вода камень точит". Заужение сечения на изгибе ухудшает гидравлические показатели прибора.

Ламель - алюминиевая гофрированная пластина. Геометрия стандартной ламели прямоугольник, высота 50 мм длина 100 мм. Толщина алюминия используется от 0,2 мм до 0,35 мм. Тонкие ламели легко деформируются, но хорошо снимают тепло с поверхности трубы, при условии, что теплообменник прошел дорнование (метод дорнования будет описан ниже). И так самая оптимальная толщина лпмели 0,25 и 0,3 мм, имеет устойчивость к деформации и хорошо снимает тепло с поверхности медной трубы. Очень важно расстояние между ламелями. На пример для естественной конвекции самое эффективное расстояние 5,5 - 5,8 мм, а для принудительной (с вентилятором) 4-4,2мм. Такие параметры обеспечивают наивысшие показатели в теплоотдаче.

Воздухоотводчик - клапан спуска воздуха, устанавливается на фитинге обратной линии теплообменника. Может не устанавливаться на теплообменник, но в таком случае должен быть в комплекте (фото ниже).

Нельзя устанавливать воздухоотводчик на трубу, т.е. сверлить отверстие и припаивать его, это нарушает ее целостность и прочность трубы. При пайке это место прожигается горелкой, структура меди меняется и становится местом сильной коррозии. Ниже показано фото теплообменника, который нельзя покупать, нарушена технология установки воздухоотводчика. Такой теплообменник очень быстро выйдет из строя при эксплуатации или монтаже.

Дорнование - на трубу диаметром 15,88мм насаживаю алюминиевые ламели и в нее под механическим давлением вводят стальной шток с шаром на конце. Шар проходя под давлением стального штока, раздает трубу в больший диаметр 16,04 мм. При дорновании диаметр трубы увеличивается с 15,88 до 16,04 мм, тем самым очень плотно усаживаются ламели, убирается воздушная пробка между трубой и ламелью. Все это приводит в 100% контакт ламели с трубой, тем самым обеспечивая теплопередачу без потерь. Дорн проходя трубу в месте ламели расширяет диаметр трубы меньше, чем после ее (сотри рисунок ниже). Таким образом труба становится волнистая, что видно только после снятия ламелей или заглянув внутрь ее. После дорнования теплообменник при нагреве не расширяется, а удлиняется. Тепловое расширение трансформируется в тепловое линейное удлинение.

Вывод: Правильный теплообменник это - труба диаметром 15-16 мм, толщиной min 0,5 мм следующих брендов Cupori, Halcor, Wieland. Ламели алюминиевые толщиной от 0,25 до 0,3 мм., стандартной конфигурации 50мм на 100 мм. Калач литой толщиной от 0,5 до 1 мм. Воздухоотводчик вмонтированный в фитинг или идущий отдельно в комплекте.

2. Короб конвектора - корпус конвектора который непосредственно монтируется в фальшь пол или заливается бетоном. Материал корпуса должен быть коррозионно стойким. В основном используется оцинкованная сталь, алюминий или нержавейка. Толщина стали корпуса имеет не маловажное значение. При заливке корпуса конвектора бетоном, его часто ведет, зажимает, что приводит к невозможности в последствии установить решетку. Толщина оцинкованной или нержавеющей стали не должна быть меньше 0,7 мм, а в идеале 1 мм.

Виды покрытия корпуса конвектора:

а) Порошковая окраска - самый надежный и проверенный годами. Толщина слоя краски 500 микрон с одной и 500 микрон с другой стороны. Корпус становится устойчивым к механическим повреждениям (царапины).

б) Полиэстер - полимерное покрытие металла толщиной 3 микрона. Покрывается только с наружной стороны, а с внутренней грунтуется. Легко царапается.

в) Грунтовка - покрытие корпуса грунтом толщиной 10 микрон с обеих сторон. Легко царапается.

При установки конвектора, корпус всегда царапается. Конвектор заливается бетоном в основной массе монтажа. Корпус конвектора нагревается от теплообменника и между бетоном и корпусом образуется конденсат, который и начинает точечную коррозию корпуса.

Вывод: Самое выгодное покрытие - это порошковая окраска корпуса конвектора, так как оно самое прочное и по толщине больше всех 500 микрон.

3. Рамка конвектора - должна быть изготовлена из анодированного алюминия, так как без анода алюминий быстро темнеет.

Рамки бывают:

U-образные - самые распространенные. Преимущество такой рамки в том, что ее можно установить после установки конвектора, много цветов анода, ее можно красить в любой цвет RAL.

F-образные - мене распространеные. Рамка не до оценена. ЕЕ тоже можно устанавливать после монтажа конвектора, но гланое ее достоиство в том, сто она скрывает не качественные подпилы напольного покрытия соприкасающегося с конветором. Рамка в нахлест ложится на пол.

4. Решктка - изготавливается из анодированного алюминия, самый распространенный профиль решетки, двутавр. Преимущество такой решетки это множество цветов анода.

Комфортней конечно наступать не на алюминиевую решетку, а на деревянную. Деревянная решетка изготавливается из следующих пород дерева: дуб, ясень, орех и обязательно должна быть отбракована (убраны дефектные планки с сучками и трещинами). Дерево пропитывают всевозможными морилками с добавлением краски, красят в разные цвета, состаривают и т.д.

Если у вас возникли трудности с выбором внутрипольных конвекторов, вы можете обратиться к нам +7 (495) 955-78-58 или прислать ваши вопросы на почту info@termotactic.ru.

P.S. Работайте с профессионалами и в ваше доме всегда будет тепло.